Электро инструменты

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Циркулярная пила
2. Торцевая пила
3. Ленточная пила
4. Рейсмус
5. Рубанок
6. Фуганок
7. Фрезер
8. Лобзик
9. Стружкоотсос
10. Дрель
11. Шуруповерт
12. Шлиф машинка

1. ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Циркулярная пила ( она же дисковая, или просто «циркулярка») предназначена для ровных и прямых пропилов. С ее помощью можно распиливать брус, доски, листовые материалы, такие как фанера, ДСП, ломинат. Выполнять срезы под различным углом (если у данной модели пилы предусмотрена такая настройка и регулировка). В некоторых случаях (со специальной оснасткой) такой пилой можно резать алюминиевые трубы или профиль, тонкий листовой металл, пластик. Циркулярная пила незаменима в строительстве и возведении деревянных конструкций, монтаже полов, крыш, в ремонте и отделке (укладка ломината, резка панелей, гипсокартона). При изготовлении мебели в столярной мастерской.

Для получения качественного результата, очень важно и необходимо правильно подобрать оснастку, то есть диск под конкретный материал. Например, для дерева подойдет один тип зубьев, для пластика-другой (чтобы края не оплавились), а для металла нужен твердосплавный диск. Так же на результат и качество работ, влияют и настройки. Это такие, как глубина погружения диска, угол наклона, частота вращения дисков (для разных материалов нужна разная скорость).

Современные циркулярные пилы часто оснащают дополнительными функциями:

Плавный пуск-двигатель набирает обороты постепенно, что исключает резкие рывки при включении.
Блокировка пуска-включение при одновременном нажатии двух клавиш. защита от случайного запуска.
Электродинамический тормоз-быстро останавливает диск после отпускания кнопки.
Регулировка глубины и угла среза-помогает адаптировать пилу под различные задачи.
Параллельный упор-его настройка делает прямолинейные резы с заданной шириной.
Лазерная направляющая-принцип действия: луч, который высвечивает на заготовке линию реза, что повышает точность.
Система пылеудаления-поддерживает чистоту на рабочем месте, используется патрубок для подключения пылесоса или мешка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работа с Циркулярной пилой требует внимательности, осторожности и соблюдения техники безопасности. Проверяйте надежность закрепления или фиксации вашей заготовки. Не работайте в свободной и слишком просторной одежде, которая может легко зацепиться за диск. Всегда используйте защитный кожух. Защищайте глаза, слух, берегите пальцы. НО при этом, перчатки использовать нельзя, их может захватить диск!

2. ТОРЦЕВАЯ ПИЛА

Торцевая, она же торцовочная или маятниковая пила, это по сути, та же циркулярная пила, но с более продуманной для точности конструкцией. В её основе станина (устойчивая платформа). На ней расположен поворотный стол с градуированной шкалой: он позволяет задать угол реза в горизонтальной плоскости (часто в диапазоне 45-60 градусов) в обе стороны. Разбираться в торцовочной пиле действительно полезно, с ней многие столярные и монтажные работы производятся быстрее. Главная задача такой пилы: делать точные поперечные разрезы и угловые распилы. В отличие от циркулярной пилы, у торцевой станина неподвижна, а пильный диск опускается на закреплённую заготовку сверху. Это и обеспечивает высокую точность угла реза.

Торцовочная пила незаменима там, где опять-таки критична точность угловых соединений:

• При сборке мебели, рам, декоративных элементов.
• При монтаже дверей и окон.
• При укладке паркета или других напольных покрытий.
• При установке плинтусов, наличников, багетов.

Для торцевой пилы также могут применяться различные диски. Для работы с древесиной, доской, фанерой, ДСП, МДФ. ДЛя пластика (трубы, профили) и для алюминиевых профилей. Не забывайте о мерах предосторожности. Всегда читайте инструкцию вашего инструмента, это очень важно! Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маска для дыхания (распиратор), наушники Не допускайте к рабочей зоне посторонних, особенно детей. Подберите правильную рабочую одежду. Обеспечьте безопасность рабочего места. Оно должно быть чистым, хорошо освещенным, без лишних предметов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Любые работы по обслуживанию, подготовке, чистке, закреплению инструмента и заготовок, всегда выполняете только на отключенной вилке от розетки! Не поднимайте торцовочную пилу до полной остановки диска. Зубья диска могут подхватить распиленную деталь и произойдет удар. Ваша заготовка должна подходить по размеру и плотно (без щелей снизу) прилегать к станине торцевой пилы. Всегда фиксируйте заготовку. При работе с этим инструментом никаких перчаток не использовать и полотно застегивайте рукава! Торцовочная пила всегда должна быть плотно и надежно прикреплена к столу. Периодически проверяйте протяжку всех болтов, гаек, узлов, соединений, крепление защитного кожуха.

3. ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

Ленточная пила-это станок, в котором замкнутое пильное полотно с зубьями движется по кругу (обычно по шкивам). Эта пила универсальна: c её помощью также можно резать дерево, металл, пластик. Основное преимущество данной пилы- возможность делать не только прямые, но и фигурные резы. В конструкцию ленточной пилы входят: корпус, двигатель с редуктором, направляющие, система натяжения полотна, рабочий стол, а в некоторых моделях-система подачи охлаждающей жидкости для снижения перегрева и удаления стружки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед началом работы внимательно читаем инструкцию. У разных моделей могут быть нюансы. Проверяйте натяжение полотна, оно должно быть в норме, иначе возможны сбои или обрыв Проверяйте состояние зубьев, шкивов, системы натяжения. Убедитесь, что защитные кожухи установлены и исправны. Проверьте работу аварийной кнопки. Подготовьте рабочее место: уберите лишние предметы вокруг станка, обеспечьте хорошее освещение (особенно в зоне реза). Убедитесь, что пол ровный и не скользящий. Во время работы не подавайте заготовку руками ближе определенного расстояния к линии реза-используйте толкатели, прижимы и другие приспособления.

Держите руки и пальцы вдали от движущегося полотна. Не оставляйте включенную пилу без присмотра. Не отвлекайтесь на посторонние моменты. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты, а также помните, что перчатки при работе с таким инструментом тоже использовать нельзя! Они используются только при техническом обслуживании, чистке, установке полотна или транспортировке заготовок. Помните о плотно прилегающей спецодежде. Снимите кольца, часы, цепочки. Длинные волосы уберите под головной убор, чтобы ничего не зацепилось за вращающиеся части. Главное правило: приоритет всегда за устранением риска! Например, за счет защитных кожухов или автоматизации. А средства индивидуальной защиты-это последняя инстанция самой защиты! Помните об этом всегда.

4. РЕЙСМУС

Рейсмус, он же рейсмусовый станок по дереву. Пожалуй, один из главных в столярном деле обрабатывающих станков. Его основная задача — обработать и выровнять заготовку строго по толщине и получить гладкую, ровную поверхность. Иногда рейсмус используют после фуганка. Фуганок задает ровную плоскость одной стороны, а рейсмус делает вторую сторону первой и выставляет нужную толщину по всей длине детали. Рейсмусы бывают как односторонние, так и двухсторонние. На двухсторонних обработка доски идёт сразу, как сверху, так и снизу. Выбирайте для себя тот, который вам больше необходим, учитывая, разумеется, ценовую категорию.

Рейсмусы применяют не только в столярных, но ив мебельных мастерских. При строительстве, производстве ламината,паркетной доски, для строгания листового материала, там где важна точность размеров и гладкость поверхности.
Рейсмусовый станок работает так: материал подается через вращающийся барабан с ножами, который снимает слой древесины. В некоторых моделях, особенно тех, которые предназначены для работы с более сложными заготовками, могут быть использованы дополнительные функции (регулировка толщины и автоматическая подача), что позволяет работать с различными типами древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Всегда помните, что рейсмусовый станок-оборудование повышенной опасности!
Внимательно прочтите инструкцию вашего станка. Используйте правильную спецодежду, очки или маску, распиратор (деревянная пыль некоторых пород вредна), наушники. Перчатки только при замене ножей, при выключенном из розетки оборудовании. Осматривайте ножи-они должны быть острыми. Тупые ножи повышают риск отскока заготовки и травм. Убедитесь в исправности защитных устройств (упоры, ограждения), механизма подачи, заземления. Не работайте с мёрзлой древесиной, заготовками с большими трещинами, гнилью,выпадающими сучками.

Внимательно перед обработкой осматривайте заготовку (доску). в ней могут быть гвозди, шурупы, саморезы и другие металлические предметы. Настройте глубину строгания, на ставьте сразу максимальную глубину. Для твёрдых пород берите меньше (около 0,5-1мм за проход). Для мягких можно чуть больше (до 2-3мм), но лучше идти несколькими лёгкими проходами-так поверхность будет ровнее, без «ступенек» и вырывов волокон. При застревании остановите станок, дождитесь полной остановки ножевого вала и только тогда извлекайте доску (заготовку). Во время работы стойте сбоку от траектории движения заготовки, во избежании риска травмы при отдаче. Не строгайте одновременно несколько заготовок.

Обеспечьте порядок на рабочем месте: оно должно быть чистым, хорошо освещённым, без скользкой поверхности пола, без посторонних предметов. Не работайте рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и веществами. Не работайте под воздействием алкоголя, лекарств, влияющих на реакцию. Посторонние (особенно дети), не должны находиться в рабочей зоне, вблизи у станка и обрабатывающих заготовок. Следите за шнуром питания-держите его в стороне от вращающихся частей. Отключайте станок от сети при перерывах в работе, чистке, транспортировке, во время сильной грозы и ливня. Работа будет качественной и безопасной, если будете соблюдать эти правила, технику безопасности.

5. РУБАНОК

Электрорубанок предназначен для строгания древесины. Он делает поверхность доски ровной, гладкой. Позволяет убрать фаску, подогнать размер заготовки. Подошва рубанка (его основа), разделена ножевым валом на две части. Передняя часть-регулируемая. Она позволяет выбрать глубину строгания от 0 до 3мм. Задняя подошва бывает стальной или алюминиевой. Лучше выбирать рубанок с подошвой из литого алюминия. Такая подошва жёстче и меньше деформируется, чем стальная.

С помощью металлической линейки всегда проверяйте, чтобы передняя и задняя подошвы лежали в параллельных плоскостях. Для этого прислоните линейку к подошвам рубанка и убедитесь (на свету) в отсутствии зазоров. Даже небольшой перекос или зазор приведет к тому, что заготовка на выходе будет выпуклой, или вогнутой. Есть рубанки, у которых задняя подошва регулируется четырьмя внутренними винтами. Такой инструмент более предпочтителен.

При выборе рубанка также обращайте внимание на мощность двигателя и обороты. Чем выше скорость вращения барабана (желательно от 12 000 об/мин), тем ровнее получится поверхность. Хорошо, если есть электронная система поддержания оборотов. Она не даёт скорости падать под нагрузкой, что улучшает качество работы. Мощность влияет на то, с какой плотностью древесину можно обрабатывать и какую глубину строгания инструмент обеспечит.

Для редких домашних работ подойдёт бытовая модель (600-900 Вт). Для постоянной и профессиональной работы, особенно с твёрдыми породами или большими объёмами выбирайте модель с мощностью (1200-1500 Вт) и более. Стандартная ширина строгания-82мм, глубина около 2мм. Если необходимо строгать широкие доски, берите рубанок с шириной строгания 100-110мм и более, но помните: слишком широкий рубанок может оставлять полосы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Прежде всего, не забывайте прочитать инструкцию, уже в ней вы сможете найти некоторые вопросы безопасности. Подготавливайте удобное рабочее место, убирайте все лишние предметы. Не работайте во взрывоопасной среде (горючие жидкости, газы, пыль), они представляют определенную опасность. На работайте в условиях высокой влажности, сырости и т. п. Используйте упоры, струбцины, чтобы деталь не смещалась при строгании. Внимательно осмотрите заготовку, в ней не должно быть посторонних предметов (гвоздей, шурупов, камней и т. д.) Проверьте ножи вашего рубанка. Они должны быть остро заточенными, без выбоин, зазубрин и прочих повреждений.

Следите за тем, чтобы ножи вашего рубанка не попадали на электрический шнур. Перед включением убедитесь, что рубанок не касается заготовки, дайте двигателю набрать полную скорость перед тем, как начинать строгать. После строгания опускайте рубанок на поверхность стола, верстака или заготовки, только после прекращения вращения барабана с ножами. По инерции, двигатель и барабан будут какое то время ещё вращаться. Всегда учитывайте это вращение! Используйте средства индивидуальной защиты.Не прикладывайте слишком больших усилий, не перегревайте ваш инструмент. При замене ножей используйте перчатки и отключайте инструмент от сети.

6. ФУГАНОК

Электрофуганок нужен, чтобы выровнять поверхность деревянной заготовки, сделать её идеально плоской, а также создать ровный угол между гранями (например, между пластью и кромкой). В процессе работы снимается тонкий слой древесины ножами, которые вращаются благодаря электромотору.

Для редких домашних работ подойдет бытовой ручной инструмент или настольный станок. Для постоянной, интенсивной работы выбирайте более мощную и продвинутую модель (напольную, с асинхронным двигателем). Обращайте внимание на ширину и длину рабочего стола (для станка) или на максимальную ширину обработки (для ручного). Убедитесь, что ваши заготовки по размеру подходят.

Для бытового электро фуганка достаточно мощности 1-2 кВт, для полупрофессионального:2-2,5 кВт, для профессионального от 3 кВт и выше. Тип двигателя, например коллекторный-дешевле, но он шумнее и требует больше обслуживания. Асинхронный-надежнее, тише и проще в эксплуатации, но стоит дороже.

Чем больше ножей на валу, тем чище рез и дольше ресурс. Есть и специальные варианты: спиральный («кукуруза») работает тише, а диагональный позволяет избежать «опережающей трещины» и даёт более гладкую поверхность. Для станка важна регулировка глубины строгания и параллельность плит стола. Для работы с длинными заготовками, пригодится вспомогательный стол с роликами.

Учитывайте площадь мастерской. Убедитесь, что для стационарного станка хватит места не только под сам агрегат, но и с запасом по бокам для удобной загрузки и приёма заготовки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работа с электро фуганком сопряжена с рисками (вращающиеся части, отлетающая стружка), поэтому важно соблюдать правила безопасности.
Проверяйте остроту ножей и их крепление. Убедитесь в отсутствии трещин, зазубрин на ножах и других деталях. Проверяйте балансировку ножевого вала-биение недопустимо. Проверьте параллельность плит (у станка). Высота задней плиты должна быть на уровне режущих кромок ножей.

Убедитесь в исправности ограждения ножевого вала (оно должно автоматически закрываться после прохода заготовки). Проверьте заземление корпуса станка. Осмотрите рабочее место: уберите все лишние предметы. Во время работы используйте защитные очки и наушники. Не прижимайте заготовку рукой-используйте прижимное приспособление или толкатель (особенно для коротких и узких деталей). Подавайте заготовку плавно, без толчков. Не подавайте деталь руками за торец.

Не снимайте за один проход слишком толстый слой стружки (для бытовых станков обычно не более 2мм). При обработке длинных заготовок используйте вспомогательные подставки с роликами. Не удаляйте стружку при работающем станке. Не оставляйте работающий станок без присмотра. Не обрабатывайте древесину с металлическими включениями (гвозди, скобы), а также мёрзлую, с небольшими трещинами, гнилью или выпадающими сучками. После работы выключайте станок и дождитесь полной остановки ножевого вала, прежде чем чистить его щеткой или убирать стружку.

7. ФРЕЗЕР

Этот электроинструмент используют для фигурной обработки разных материалов, в основном дерева. Рабочая часть инструмента-фреза, которая закрепляется в цанговом патроне. Для управления фрезером используют опорную платформу (подошву) и рукоятки. С фрезером можно делать многое: выбирать пазы и четверти, создавать фигурные кромки, сверлить отверстия сложной формы, снимать фаски, выполнять декоративную резьбу или точно подогнать соединение деталей.

При выборе фрезера обращайте внимание на типы этого инструмента. Погружной (вертикальный)-универсальный вариант: подходит для большинства операций (пазы, отверстия, узоры). Кромочный-если в приоритете аккуратная обработка краёв (скругления, фаски, выемки под петли). Есть и узконаправленные модели: ламельный (для пазов под ламели), присадочный (для парных отверстий под шканты), ротационный (для отверстий в твёрдых или сложных материалах).

Мощность. От неё зависит, с какими фрезами и материалами инструмент справится. До 10000 Вт-для лёгких задач (кромки, фанера), 12000-1600 Вт-универсальный вариант для дома. От 18000 Вт-для глубоких пазов, твёрдых пород и больших объёмов. Но помните: с ростом мощности увеличивается и вес инструмента.

Скорость вращения. Для крупных фрез подойдёт диапазон 10 000-15 000 об/мин, для универсальной работы-20 000-25 000 об/мин, а для тонкой и чистовой обработки-до 30 000 об/мин. Очень полезна регулировка скорости: она позволяет подобрать режим под конкретную фрезу и материал.

Рабочий ход (глубина фрезерования). До 30 мм-для тонких работ. Около 40-50 мм-универсальный вариант. 60-70 мм и более- для глубоких выборок и массивной древесины.

Размер цанги. Это зажим для фрезы. 6мм-для мелких и точных работ. 8мм-универсальный вариант для дома. 12мм и больше-для профессиональных задач и крупных фрез.

Полезные функции и аксессуары. Плавный пуск снижает рывок при старте и бережёт заготовку и мотор. Сохранение постоянных оборотов под нагрузкой делает работу стабильнее. Параллельный упор поможет вывести фрезер ровно вдоль края заготовки. Копировальная втулка нужна для работы по шаблону. Патрубок для подключения пылесоса сохранит чистоту рабочей зоны и улучшит видимость. Также полезна защита от случайного включения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Фрезер-инструмент повышенной опасности, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Организуйте рабочее место, не допускайте к месту работы посторонних, особенно детей. Проверяйте инструмент перед работой, надежность крепления и целостность шнура питания. Проверьте фрезу: на ней не должно быть трещин или сколов. Убедитесь, что диаметр хвостовика фрезы соответствует цанге. Проверьте люфт в стойке: он должен быть минимальным (допустимо смещение на конце фрезы не более 0,3-0,4мм), иначе возможен перекос и поломка.

Используйте средства защиты: очки (маска), респиратор, наушники. Длинные волосы уберите под головной убор. Одежда не должна быть слишком свободной-её может захватить вращающимися частями. Не надевайте украшения. Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой подставке-не держите её в руках. Перед включением убедитесь, что фреза не касается заготовки. Дайте инструменту немного поработать вхолостую, чтобы проверить: нет ли вибрации или биения. Не прикладывайте слишком больших усилий-это может привести к заклиниванию фрезы или перегреву мотора.

Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Сразу после работы не прикасайтесь к фрезе- она может быть горячей. Соблюдайте электробезопасность, не используйте поврежденный шнур. Защищайте инструмент от сырости. Избегайте контакта корпуса с заземленными объектами (трубы, радиаторы). Не работайте при неисправностях. Если появились нехарактерные звуки, сильная вибрация, запах гари или дым-немедленно остановите работу. Не вносите изменений в конструкцию инструмента. Не забывайте про инструкцию и руководство для данного инструмента.

8. ЛОБЗИК

Электролобзик предназначен для распиливания различных материалов: дерева, пластика, металла, а с подходящей оснасткой-для керамики. Его главная особенность-это возвратно-поступательное движение пильного полотна: двигатель преобразует вращение вала в колебания штока, на котором закреплена пилка. Оператор лишь направляет инструмент по линии реза. Многие модели дополнены полезными функциями: маятниковым ходом (полотно дополнительно качается вперёд-назад, ускоряя грубый рез, но для аккуратного фигурного его лучше отключить), регулировкой частоты ходов, наклоном подошвы (чтобы пилить под углом), системой сдува опилок или разъёмом для подключения пылесоса. По типу питания лобзики бывают сетевыми и аккумуляторными.

При выборе лобзика ориентируйтесь на задачи, которые планируете решать.
Мощность. Для большинства бытовых дел (фанера, ДСП, тонкий металл) хватит 300-500 Вт и выше).
Глубина пропила. В характеристиках указывают максимальную глубину для разных материалов (дерево, алюминий, сталь).
Регулировка скорости. Это критически важно: для хрупких материалов (керамика, некоторые виды пластика) нужна низкая скорость, чтобы не было сколов и перегрева, а для плотного дерева можно выставить скорость выше.

Если вы ищете мощный и надежный электролобзик, обращайте внимание на такие лобзики с мощностью 1100 Вт. Они подходят для работы с твёрдыми и мягкими породами древесины, изделиями из пластика, стали, цветных металлов.
Подошва. Литая надёжнее штампованной: она меньше деформируется под нагрузкой.
Дополнительные опции. Быстросъёмное крепление пилки сэкономит время, подсветка поможет в плохо освещенных зонах, а патрубок для пылесоса- поддерживать чистоту на рабочем месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Электролобзик инструмент мощный, при несоблюдении правил его использования, можно легко получить травму или повредить сам инструмент. Перед началом работы проверьте сам лобзик. Убедитесь, что на корпусе, рукоятке и защитных кожухах нет трещин и других повреждений. Проверьте надёжность крепления пилки: осмотрите полотно на предмет сколов, загибов или затупления зубьев.

Подготовьте рабочее место, освободите пространство от лишних предметов. Если работаете в закрытом помещении, позаботьтесь о вентиляции-пыль от резки может быть вредна. Закрепите заготовку, используйте струбцины, тиски или другие зажимы. Проверьте заготовку. Перед пилением осмотрите материал: убедитесь, что в нём нет гвоздей, шурупов или других металлических включений.

Используйте средства индивидуальной защиты, о которых говорилось выше. При работе с лобзиком используйте нескользящую обувь, плотные перчатки помогут избежать порезов об острые края. Не работайте рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или горючей пылью. Не используйте лобзик во влажных помещениях, под дождём или в других условиях, где есть риск попадания воды внутрь инструмента.

Не включайте инструмент, пока пилка касается поверхности. Перед включением убедитесь, что полотно свободно. Не давите на лобзик. Излишние усилия могут привести к заклиниванию, ухудшению качества реза или поломке пилки. Следите за равномерностью подачи, резкие толчки повышают риск заклинивания. Если произошло заклинивание-немедленно отпустите выключатель и устраните причину (например сдвиг заготовки).

Не используйте кнопку фиксации выключателя, если есть вероятность заклинивания: палец должен быть готов немедленно отпустить выключатель. Следите за кабелем питания. Не тяните за него, чтобы перенести инструмент. Не используйте для вытаскивания вилки из розетки. Защищайте шнур от нагревания, острых кромок, движущихся частей. После выключения дождитесь полной остановки пилки, прежде чем касаться заготовки или убирать инструмент.

Не оставляйте включенный и работающий инструмент без присмотра. Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних лиц. Избегайте контакта с заземлёнными поверхностями (трубы, радиаторы, плиты)-это повышает риск поражения током. Не используйте адаптеры для вилок с заземляющим контактом. Не работайте, если вы устали или после приёма лекарств, алкоголя-в таком состоянии легко потерять концентрацию внимания.

9. СТРУЖКООТСОС

Стружкоотсос-это устройство для удаления стружки (аспирационная установка), которая удаляет из рабочей зоны стружку, опилки и пыль при обработке материалов (чаще всего дерева, МДФ, ДСП, OSB, фанеры). Реже-металл, пластик, камень). По сути, это промышленный пылесос или пылеуловитель, адаптированный под задачи производства и мастерских. Он рассчитан на большие объёмы и более крупные частицы. Часто в конструкции есть циклон: за счёт закручивания воздушного потока крупные частицы отделяются и попадают в накопитель, а воздух проходит через фильтр тонкой очистки перед тем, как вернуться в помещение.

При выборе этого устройства также ориентируйтесь на свои задачи и условия работы.

Мощность двигателя: от неё зависят сила всасывания и выносливость. Для небольшой мастерской подойдут модели на 500-1200 Вт, для профессионального использования выбирайте на1500-3000 Вт. Расход воздуха (производительность) измеряется в метрах кубических / в час. Нужно рассчитать, какой объём воздуха потребуется, чтобы эффективно удалить от вашего станка (или нескольких).

Диаметр всасывающего шланга: чем он больше, тем больший объём воздуха перекачивает установка. Часто в комплекте есть переходники, чтобы подогнать шланг под патрубок станка. Чем больше объём пылесборника, тем дольше можно работать без очистки.

Количество выходов: если подключаете один станок-хватит одного патрубка. Для нескольких станков берите модель с двумя-тремя выходами.

Тип фильтрации: встречаются карманные (рукавные) фильтры (очищаются вручную) и картриджные (качество очистки выше, есть варианты механической, ручной или пневмоочистки).

Тип установки: переносные-компактны, их легко переставить. Мобильные-можно разместить рядом со станком. Стационарные-для постоянной установки в цеху, обычно мощнее ис большим накопителем.

Для правильного использования стружкоотсоса, соедините всасывающий шланг с зоной образования отходов (например, с выходным патрубком станка). Старайтесь делать путь воздуха максимально коротким (часто рекомендуют не более 2-3 метров). Неиспользуемые патрубки закрывайте заглушками.

При включении устройства вентилятор создаст разрежение, и поток воздуха затянет стружку и пыль в накопитель. Периодически очищайте фильтры. Соблюдайте режим работы,не перегружайте установку-используйте её в пределах указанных в паспорте характеристик.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Изучите руководство. Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию к конкретной модели. Используйте пылезащитную маску. Также используйте средства защиты о которых говорилось выше. Исключаются перчатки-они могут зацепиться за движущиеся части. Не подносите руки,инструменты или длинные предметы к впускному отверстию во время работы. Не допускайте попадания  в шланг крупных твердых предметов (кусков дерева с кромкой более 1 см, металлических деталей, камней)- они могут повредить крыльчатку или корпус.

Не используйте для всасывания влажных отходов (влажность более 22 процентов). Соблюдайте электробезопасность, защищайте кабель от повреждений, не допускайте его соприкосновения с горячими или масляными поверхностями. При срабатывании встроенной токовой защиты нажмите кнопку предохранителя. Не работайте во влажных условиях. Не оставляйте подключённое устройство без надзора. Не используйте устройство вблизи горючих жидкостей и газов. При появлении дыма, запаха гари, повышенного шума, стука, вибрации, трещин на корпусе-не используйте устройство. Отключите его и обратитесь к специалистам.

При смене фильтра или мешка надевайте пылезащитную маску и очки. Следите за герметичностью системы-негерметичные соединения снижают эффективность  и приводят к распространению пыли. При сильных перепадах температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с температурой воздуха, прежде чем включать-иначе на токопроводящих частях может образоваться конденсат. Не допускайте к работе лиц, не ознакомившихся с инструкцией, а также детей и подростков.

10. ДРЕЛЬ

Электродрель-это инструмент, который использует электродвигатель для вращения сверла, с помощью которого делаются отверстия в разных материалах: дереве, пластике, металле, а в некоторых моделях-даже в бетоне и кирпиче. Внутри у неё, кроме двигателя имеются ещё редуктор (он регулирует скорость), патрон (он держит сверло), пусковая кнопка и часто реверс для  обратного вращения. Дрели бывают сетевые и аккумуляторные.

При работе с дрелью убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Если сверлите  в стене, заранее проверьте металлоискателем, нет ли в ней скрытой проводки. Перед сверлением закрепите заготовку. Выбирайте подходящее сверло, его тип и размер должны соответствовать материалу. Например, для стекла и керамики нужны специальные свёрла, а для бетона-с твёрдосплавной напайкой.

Настройте скорость. Многие дрели позволяют регулировать обороты. Для мягких материалов (дерево, пластик) хватит низких оборотов, для твёрдых (металл, керамика)-нужны более высокие. Иногда удобнее плавная регулировка (силой нажатия на курок), иногда-фиксированные скорости переключателем.

Работайте аккуратно, оказывайте стабильное, но не чрезмерное давление. Если сверло идёт туго, возможно, оно не подходит или вы выбрали слишком высокую скорость для этого материала. При сверлении твёрдых материалов периодически делайте паузы, чтобы дать сверлу остыть. Для хрупких материалов (стекло, керамика) можно наклеить малярный скотч в месте сверления-это предотвратит сколы.

Используйте дополнительные функции. Реверс поможет выкрутить застрявшее сверло или саморез. Ограничитель глубины пригодится, чтобы не просверлить деталь насквозь. Подсветка облегчит работу в труднодоступных местах. Не перегружайте инструмент. Давайте дрели «отдохнуть», если она начинает сильно греться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

    Перед началом работы

• Пройдите инструктаж. К самостоятельной работе допускаются люди, которые прошли обучение, изучили инструкцию или руководство и правила техники безопасности.
• Подготовьте рабочее место. Уберите всё лишнее, обеспечьте хорошее освещение (но чтобы свет не слепил). Освободите проходы.
• Осмотрите дрель. Проверьте целостность корпуса, рукояток, вентиляционных отверстий (они не должны быть забиты — иначе двигатель перегреется). Осмотрите кабель: нет ли трещин, заломов, оголённых участков. Убедитесь, что сверло правильно заточено, надёжно закреплено в патроне и подходит для материала. Проверьте работу выключателя на холостом ходу.
• Подберите СИЗ (средства индивидуальной защиты). Наденьте защитные очки с боковой защитой — они уберегут глаза от летящей стружки и пыли. Если работа связана с образованием мелкодисперсной пыли (бетон, кирпич, гипсокартон), используйте респиратор (например, класса FFP2 или выше). При работе с шумными (особенно ударными) дрелями пригодятся наушники. Уберите свободные элементы одежды: застёгните рукава, уберите длинные волосы, снимите свисающие украшения — вращающийся патрон может затянуть ткань. Важно: не надевайте обычные перчатки во время самого сверления — ткань может попасть в патрон, что приведёт к травме кисти. Перчатки допустимы только для вспомогательных операций (например, при работе с острыми краями до запуска или с вибрирующим, но не вращающимся инструментом).
• Проверьте условия среды. Не работайте во взрывоопасной или химически активной среде. Не используйте дрель на улице во время дождя или снегопада. Если работаете в помещении с повышенной влажностью, используйте устройство защитного отключения (УЗО) — оно мгновенно разорвёт цепь при утечке тока. Для дрелей I класса (с трёхконтактной вилкой) обязательно наличие заземления.
• Закрепите заготовку. Никогда не держите деталь в руках — зафиксируйте её струбцинами, тисками или другим приспособлением. При заклинивании сверла дрель может резко дернуться, и заготовка, удерживаемая руками, станет источником травмы.

    Во время работы

• Крепко держите дрель обеими руками.
• Не натягивайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель. Не ставьте на него груз и не допускайте пересечения с другими кабелями или шлангами. Не переносите инструмент за провод-беритесь за ручку.
• Не оставляйте дрель подключённой к сети без присмотра. При перерывах в работе или отключении света сразу отсоединяйте инструмент.
• Не касайтесь вращающегося патрона или сверла.
• Не применяйте рычаг для сильного нажима на работающую дрель.
• Не удаляйте стружку или опилки руками, пока дрель работает — дождитесь полной остановки.
• Не регулируйте установку, не меняйте сверло и не устраняйте неполадки, пока инструмент подключён к сети.
• Не работайте с приставных лестниц.
• При заклинивании сверла не пытайтесь выдернуть его силой — отключите дрель, отсоедините сверло и извлеките его ручными инструментами.
• При сверлении хрупких материалов (стекло, керамика, камень) обеспечьте водное охлаждение сверла.
• При сверлении твёрдых материалов работайте на невысокой скорости и периодически делайте паузы, чтобы дать сверлу остыть.

    В нештатных ситуациях

• Если вы заметили неисправность (повреждение кабеля, штепсельного соединения, появление дыма, запаха горящей изоляции, сильного шума, вибрации, трещин в корпусе, искрения) — немедленно прекратите работу, отключите дрель от сети и сообщите ответственному лицу.
• Если почувствовали слабое действие тока — также остановите работу.
• При появлении запаха гари или искрении сразу отключите инструмент.
• Если произошло поражение током, сначала обесточьте цепь (выдерните вилку, отключите рубильник), и только потом оказывайте помощь.

    11. ШУРУПОВЁРТ

 

 

На что обращать внимание при выборе шуруповёрта

Основные функции у всех моделей шуруповёртов одинаковы, но важно выбрать инструмент, который будет максимально удобен для ваших задач с учётом его мощности, размеров и веса. Давайте разберём пять ключевых параметров, которые помогут вам сделать правильный выбор.

ТИП ПИТАНИЯ

Шуруповёрты бывают двух типов: сетевые и аккумуляторные.

Сетевые модели всегда готовы к работе, но их мобильность ограничена кабелем, который соединяет их с розеткой.

Аккумуляторные шуруповёрты удобны там, где нет доступа к розетке, но их автономность зависит от заряда батареи. Чтобы не прерывать работу, желательно иметь два аккумулятора: пока один заряжается, другой используется.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

Этот параметр показывает «силовые» возможности шуруповёрта: чем больше диаметр, тем толще свёрла и шурупы, с которыми справится инструмент. Но учтите, что более мощная модель будет также тяжелее и крупнее.

Выбор диаметра зависит от ваших задач:

— Для сборки мебели достаточно 10-12 мм.
— Для работы с гипсокартоном потребуется 20-25 мм.
— Для столярных работ и установки толстых длинных шурупов нужен диаметр 28-30 мм.

Производители указывают два параметра: диаметр сверления по дереву и по металлу. Последний всегда меньше, так как металл более плотный и твёрдый, поэтому для его сверления требуется больше мощности. Обращайте внимание на оба значения.

 ДИАМЕТР ПАТРОНА

Этот параметр определяет максимальный размер хвостовика сверла или насадки, которую можно установить в патрон.

Большинство бытовых шуруповёртов имеют патрон диаметром 10 мм, что достаточно для домашних работ. Профессионалам же стоит выбирать модели с патроном от 13 мм для работы с более массивными и жёсткими насадками.

Количество скоростей
Двух- или трёхскоростные модели удобнее для частого использования, хотя и стоят дороже.

Первая скорость используется для вкручивания саморезов: при низких оборотах редуктор развивает большое усилие. Вторая скорость, с более высокими оборотами и меньшим усилием, подходит для сверления отверстий.

Некоторые модели могут иметь дополнительные режимы для специфических задач, таких как создание небольших отверстий или рассверливание.

ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Шуруповёрты оснащаются щёточными или бесщёточными двигателями.

Сетевые модели чаще всего имеют щёточные двигатели, которые со временем изнашиваются и требуют замены.

Аккумуляторные модели обычно оснащаются бесщёточными двигателями, которые потребляют меньше энергии и дольше работают от одной зарядки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• Изучите инструкцию. Не приступайте, пока не разберётесь в особенностях именно вашей модели.
• Проверьте инструмент. Осмотрите корпус, патрон, аккумулятор и шнур (если инструмент сетевой). Нет ли трещин, сколов, следов перегрева? Убедитесь, что выключатель работает плавно, а бита или сверло надёжно закреплены. Повреждённый инструмент использовать нельзя.
• Оцените рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено и свободно от лишних предметов, которые могут стать причиной спотыкания или помех. Убедитесь, что в зоне сверления нет скрытой электропроводки, труб или других коммуникаций.
• Подготовьте средства защиты. Наденьте защитные очки (обычные очки не считаются защитой!). При работе с пылящими материалами добавьте респиратор или маску, при повышенном шуме — наушники. Выбирайте нескользящую обувь и одежду, которая не будет цепляться за детали (не надевайте слишком свободные вещи, уберите украшения, спрячьте длинные волосы).
• Закрепите обрабатываемую деталь. Если предмет не зафиксирован, он может сдвинуться, и инструмент резко дёрнется.

Во время работы

• Сохраняйте устойчивую позу. Это критически важно для контроля над инструментом.
• Не отвлекайтесь. Сосредоточьтесь на задаче.
• Избегайте непреднамеренного пуска. Не держите палец на кнопке включения при переноске инструмента. Перед сменой насадок или регулировкой отключите инструмент от питания (для аккумуляторных — отсоедините батарею).
• Не закрывайте вентиляционные отверстия. Пыль, попадая внутрь, может привести к перегреву или поражению током.
• Не перегружайте инструмент. Не прилагайте чрезмерное усилие: это не ускорит работу, а вызовет перегрев, снижение оборотов или поломку двигателя и патрона.
• При заклинивании оснастки немедленно выключите шуруповёрт. Не пытайтесь силой провернуть заклинившую биту или сверло — это может привести к рывку и травме.
• Не переключайте режимы (реверс, ударную функцию) во время работы.
• Держите руки и другие части тела на безопасном расстоянии от вращающихся элементов.
• Работайте в подходящих условиях. Не используйте шуруповёрт во влажных помещениях, под дождём, а также в среде с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.

С аккумулятором и зарядным устройством

• Используйте только оригинальные зарядные устройства.
• Не заряжайте аккумулятор при экстремальных температурах (ниже +5 °C или выше +45 °C).
• Не оставляйте аккумулятор под прямыми солнечными лучами или на нагретых поверхностях.
• Не храните аккумулятор вместе с мелкими металлическими предметами (скрепками, монетами) — это риск короткого замыкания.
• Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
• При попадании электролита на кожу промойте водой с мылом, при попадании в глаза — промывайте не менее 10 минут и обратитесь к врачу.

После работы

• Очистите инструмент от пыли.
• Отсоедините аккумулятор (для аккумуляторных моделей).
• Храните шуруповёрт в сухом месте, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей.

Ещё несколько важных моментов

• Не передавайте инструмент детям или людям без опыта.
• Не модифицируйте конструкцию шуруповёрта и не используйте неоригинальные запчасти.
• Если во время работы вы почувствовали недомогание, усталость или действие лекарств, снижающих реакцию, — прекратите работу.

12. ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА